Лук

Выращивание лука

Среди овощных культур при выращивание лука большое значение имеет плодородие почв. Сажать следует после окончания заморозков, с наступлением устойчивой теплой погоды. Лучшими для выращивания лука являются почвы легкого механического состава ( супеси, легкие суглинки) с нейтральной или близкой к ней реакцией ( рН 6,4-7,9). Кислые (рН меньше 5,5) или щелочные (рН больше 8) без предварительной подготовки непригодны для выращивания лука. Под лук отводят плодородные, богатые органическими веществами, гумусно-карбонатные, черноземные, но не склонные к заплыванию и образованию корки, почвы. Не подходят почвы с избыточным содержанием азота. Солонцеватые или засоленные.

Лучший предшественник для выращивания лука – черный или занятый пар. Хорошо размещать лук также после культур, под которые вносят органические удобрения и которые рано освобождают поле, позволяя при этом хорошо очистить его от сорняков: ранняя капуста, томат, огурец, картофель; а также зерновых, бобовых культур, сидератов.

Желательно не выращивать лук после поздних культур: капусты, моркови, свеклы, кукурузы, подсолнечника. На прежнее место лук можно возвращать не ранее чем через 4-5 лет.

Подготовка почвы для выращивания лука.

Лук принадлежит к культурам, предъявляющим повышенные требования к подготовке почвы. Это объясняется слабо развитой и поверхностно расположенной корневой системой и очень медленным ростом растений в первый период после посева. В связи с тем, что семена имеют длительный период прорастания, а растения в начальной фазе развития растут медленно, сорняки в этот момент могут существенно снизить продуктивность, а то и полностью уничтожить культурные растения. По этой причине основные мероприятия по подготовке почвы необходимо провести осенью. Если многолетние сорняки представляют серьезную проблему, то начать обработку следует с внесения гербицида по вегетирующим сорнякам с учетом времени для полного его срабатывания. Для этой цели применяются раундап 36% в.р. ( глифосат) в дозе 2-6 л/га или их бановые смеси с гербицидами группы 2,4 – Д (3+2л/га) с учетом особенностей внесения.

Вслед за уборкой предшественника или через необходимый период для срабатывания гербицида после его внесения проводят лущение почвы дисковыми лущильниками типа ЛДГ – 10А на глубину 6-8см или дисковыми боронами типа БДВ – 6,5, БДТ – 7,0 на глубину до 12см. Через 12-15 дней проводят повторное лущение плугами – лущильниками ППЛ -10-25 на глубину 12-18см. Через 15-20 дней проводят глубокую вспашку на 28-35см, а при меньшем пахотном горизонте на всю его глубину с ежегодным углублением на 1-2см. Вспашку лучше проводить ярусными плугами ПЯ-3-35, ПНЯ-5-35, ПНЯ-4-42, что весьма эффективно в борьбе с сорняками. Перед вспашкой вносят органические ( 30-50 т/га перегноя) и частичную дозу фосфорно-калийных удобрений ( доза зависит от разработанной системы питания растений).

Внесение свежего навоза под лук нецелесообразно из-за ухудшения созревания и лежкости луковиц. На кислых почвах под вспашку вносят известковые материалы, на солонцеватых – гипсовые в дозах установленных на основании анализа агрохимических показателей почв. В системе обработки почвы важное место отводиться осеннему выравниванию поверхности поля планировщиками типа МВ-6, ВП-8, КЗУ-0,3. После планировки система подготовки почвы осуществляется по типу полупара: систематически проводят несколько культиваций по мере отрастания очередной волны сорняков. Перед уходом в зиму проводят чизелевание на глубину 16-18 см. Тщательно проведенная осенняя подготовка почвы является залогом получения высоких урожаев лука.

Весной операции по подготовке почвы к выращивание лука должны быть сведены к минимуму с целью сохранения почвенной структуры и капиллярности. Обычно проводят боронование легкими или средними зубовыми боронами или культивацию сильно уплотненных почв на глубину посева. Зачастую применяется «нулевая» обработка почвы, когда сеялка является первым орудием, используемым весной. При посеве в гряды для их образования используют роторный культиватор «Фобро культи-ротор», который позволяет формировать гряды на требуемой рабочей глубине, независимо от погодных условий, без избыточного перехода влаги в верхний слой почвы, нарушения структуры почвы, уменьшения ее уплотнения и создает идеальные условия для посева.

Выращивание зеленого лука

Зеленый лук в домашних условиях удобнее выращивать в глубоких тарелках. По размеру тарелки вырезают кружок из картона, делают в нем 20-25 круглых отверстий диаметром 24-28 мм, опускают в растопленный парафин, чтобы он не намокал в воде. Можно приготовить такой кружок из алюминия.

В тарелку наливают сырой воды, разводят в ней 1 г смеси солей (этого достаточно на 500 г репчатого лука) и накрывают кружочком. Предварительно срезав у луковиц верхушки, их сажают на отверстия так, чтобы корневая часть касалась воды. 3-5 дней тарелку держат на шкафу, затем переносят ближе к свету, к окну.

     Рост пера заканчивается обычно через 3-5 недель. Уход за луком несложен: следует лишь своевременно доливать воду. Из удобрений для "домашнего парника" лучше использовать обычную огородную или цветочную смесь. На каждые 100 г ее добавляют 0,2 г кристаллов борной кислоты и 0,1 г марганцовокислого калия.

    Можно выращивать лук и в ящиках с почвенно-торфяным грунтом. Для ускорения выгонки пера лук-репку предварительно намачивают в теплой воде (за 1-2 суток до посадки), обрезают шейку или делают вертикальный надрез верхушки луковицы и высаживают в ящики вплотную одна к другой. Первые 10-12 дней свет не обязателен. После того как лук прорастет на 5-10 см, ящики выставляют на свет. Необходимо регулярно, 1-2 раза в неделю, в зависимости от почвы и возраста растений поливать их.

Выращивание лука репчатого 

  Лук репчатый - двулетнее травянистое растение длинного дня. Для выгонки пригодны все сорта репчатого лука, но наиболее высокие урожаи в квартирных условиях можно получить у следующих сортов: Бессоновский, Ростовский, Арзамасский, Стригуновский (сорта многозачатковые).

    Лук, выращиваемый на перо, - неприхотливое растение. Горшки или ящики с посаженными луковицами можно устанавливать в светлых и полузатененных местах. После прорастания луковиц их устанавливают на любых подоконниках. Нормальная температура помещений, где выращивают лук на зелень, может колебаться от 12-15 °С до 22-24 °С.

    Лучшим субстратом для посадки луковиц является смесь перегноя, дерновой земли и промытого речного песка (1:1:0,5). Можно воспользоваться и продаваемым в магазинах "Биогрунтом" или цветочной смесью "Роза".

    Высадку луковиц проводят сплошным способом на расстоянии друг от друга 1-2 см. Для посадки лучше всего брать крупные луковицы, так как чем крупнее луковица, тем выше урожай с 1 растения. Каждые 2-3 дня посаженные луковицы обильно поливают теплой водой (30-35 °С). При таком содержании через 2,5-3 недели можно собирать урожай.

    Чтобы ускорить поступление урожая с окна, рекомендуют один раз в 10-12 дней подкармливать лук минеральными удобрениями. Первую подкормку провести при отрастании листьев лука до 8-10 см мочевиной, из расчета 25-30 г на 10 л воды. В дальнейшем лук можно подкармливать комплексным минеральным удобрением "Радуга".

Лук порей выращивание

Выращивание лука порея надо начинать с рассады.   В средней полосе  семена на рассаду надо высаживать в феврале. Но можно и в марте. Семена желательно чешские или немецкие. Для большинства овощей я предпочитаю семена  белорусских и российских производителей.  Но корневой сельдерей и лук порей лучше удаются из импортных семян.

Готовим обычный  цветочный горшок. Лучше, если он будет цилиндрической формы, а не суженный ко дну.  И диаметр должен быть не менее 15 см. Насыпьте землю не более чем на 2/3 высоты горшка. В днище горшка должно быть отверстие для стока воды.

Если на улице есть снег, принесите немного и положите поверх грунта. Слой  снега лучше всего см 2, по снегу будет хорошо видно, равномерно ли вы распределяете семена. 

Просто раскладываете их по поверхности и все. Потом засыпаете грунтом, см 2, накрываете полиэтиленовым прозрачным пакетом горшок  и ставите его  в теплое место.

Можно и в темное. Если снега нет или  вам неохота идти на улицу, то просто  намочите землю. А  потом раскладывайте семена. И тоже засыпайте грунтом. 

Намачивать ли семена и в чем?  Во многих изданиях пишут о том, как протравливать, закаливать, дражировать семена. Но в наши дни многие фирмы уже сами и дражируют, и шлифуют, и чего только не делают. Поэтому мы можем причинить только вред семенам любого овоща, если не знаем, как семена обработаны.

Намачиваем семена в воде. В кусочек марли положите нужное количество семян, завяжите края. И в теплую водичку. Но только воды много не лейте. Пусть только покрывает ваш узелок с семенами.  Можно замочить на ночь, а можно и на пару часиков.

У каждого опытного овощевода свое мнение по этому поводу. Я всегда исхожу из того, сколько мне дел надо переделать. Бывает, что посев произвожу на утро, а бывает, что и через пару часов. Если намачиваю семена на ночь, то сверху прикрываю блюдцем. Но оставляю щель между дном сосуда, в котором лежит в воде  узелок с семенами, и верхним блюдцем.

Каждые 2-3 дня надо снимать пакет с горшка с посеянным луком, поливать слегка, и снова надевать.  Пакет нужен для поддержания влажности. Как только появятся первые  зеленые петельки, пакет снять. И поставить горшок со всходами на  подоконник, где много света.

Рассада лука порея будет подрастать. Как только на балконе или на веранде установится плюсовая температура, можно выносить горшок с пореем на балкон. Только надо прикрывать от прямых лучей яркого солнца. Особых хлопот рассада порея не доставляет. Подрастают «ниточки» порея. Я подсыпаю осторожно грунт. Именно поэтому не следует при посеве насыпать землю до верха горшка.

Когда устанавливается  плюсовая погода,  и вы не ждете заморозков, можно высаживать порей в грунт. Хочу сказать, что первые годы выращивания порея я высаживала его просто на грядки. Было написано во всех  рекомендациях. Потом нужно было окучивать ножки порея для отбеливания. Но сколько земли можно пригрести?  Позже я увидела на страницах американского журнала целое сооружение. Каждая ножка порея была обставлена колышками. А земля была насыпана в середину этого сооружения. Для отбеливания. Но сколько же сил и времени надо потратить на такое «строительство»! И я продолжала искать.

И вот опять же в американском журнале увидела рисунок, даже не фотографию. Канавка с пологими склонами. И посередине торчит росток. Почитала. И уже много лет выращиваю порей без проблем.

При выращивании порея надо учитывать, что порей хорошо чувствует себя на нейтральных или слабокислых почвах и при рН меньше 6,0 требует известкования.

Как только подойдет пора высаживать порей, надо тщательно разрыхлить грунт. Потом выкопать канавку V образной формы, глубиной 15-16 см. На дно положить перегной, немного золы, все перемешать, полить хорошо  и высаживать былиночки рассады лука порея.

На первый взгляд, страшно подумать, что их надо рассадить по одной. Но надо.  Расправляете корешки и присыпаете аккуратно почвой.  Расстояние  между былинками  см 8-10. После высадки вы увидите, что лук посажен  в траншею, которая дает ему укрытие от холодных ветров.

Сверху накрываем лук спанбондом до наступления теплых дней. А потом только поливаю в случае необходимости.

А затем, когда он пойдет в рост, хотя это случится не сразу, вы будете подсыпать к стволикам постепенно грунт со стенок траншеи. Надо буде поливать в очень сухую погоду. Пару раз придется сделать прополку. Лук будет набирать силу, землю все больше будете подсыпать. К моменту готовности лука у  вас получится высокая отбеленная ножка,  ради которой мы его и выращиваем. 

Пока я не знала этого секрета, лук у меня получался почти неотбеленным, и невкусным.  Я его окучивала, как писали в журналах, но см 2-3 белой мякоти – разве это результат?

В зависимости от сорта уборка лука может быть в разные сроки.
Но мы не ждем каких-то сроков. Как только я вижу, что какое-то растение или 2 достигли желанной толщины,  длинной «копалкой» подцепляю растение и вытаскиваю. Обрезаю зеленую часть, мою очень тщательно и на кухню.

Тот лук, который я предполагаю скоро отправить на кухню, я не подкармливаю.  При подготовке  грядки  я кладу самый лучший компост. Если лук плохо растет,  то подкармливаю настоем крапивы. Но не позже,  чем за 2-3 недели до уборки.  А вот осенние сорта лука надо подкормить раза 2-3.

Выращивание лука в теплице

Для выращивания лука в теплице на зелень используют луковицы диаметром 3—5 см (лук-выборок) многогнездных сильноветвящихся сортов (Бессоновский, Спасский, Троицкий, Скопинский и др.), дающих наибольшую массу листьев.

В пленочных парниках и укрытиях. Чтобы получить раннюю продукцию зеленого лука, применяют подзимнюю посадку. Предварительно осенью в огороде готовят почву, вносят удобрения под перекопку: навоза или компоста одно ведро, суперфосфата 30 г и хлорида калия 15 г на 1 м2. Участок тщательно выравнивают граблями.

Сажают луковицы в первой половине октября, чтобы они успели укорениться до наступления устойчивых холодов. Их высаживают на расстоянии в ряду 1,5—2,5 см лентами шириной и длиной соответственно пленочным сооружениям (парник или укрытие). После посадки луковицы засыпают сверху легкой перегнойной почвой или мелким сфагновым торфом слоем 3— 4 см. Когда почва подмерзнет, посаженный лук укрывают слоем соломистого навоза или сфагнового торфа толщиной 15—20 см.

В конце марта — начале апреля следующего года снег с участка, где был высажен лук, счищают, а затем удаляют утепляющие материалы, после чего на перезимовавшие посадки устанавливают укрытие.

Уход заключается в поливах по мере подсыхания почвы и одной-двух подкормках азотным удобрением (10—15 г мочевины на 1 м2). При подзимней посадке формирование товарной зелени наступает 5—15 мая.

Лук на зелень можно сажать и весной, в апреле, после оттаивания почвы под пленкой, но в этом случае потребительская зрелость наступает на 10—12 дней позднее. Лук на зелень убирают вместе с луковицей, когда листья достигнут длины не менее 20 см. При этом луковицы отряхивают от почвы, а корни обрезают. Урожайность зеленого лука составляет в среднем от 10 до 15 кг с 1 м2 (расход посадочного материала 8—13 кг на 1 м2).

Выгонка в зимней теплице. Как только начинают отапливать зимнюю теплицу, можно приступать к выгонке репчатого лука на зелень. Используют луковицы тех же многозачатковых сортов. Сажают их в рассадные ящики, наполненные огородной почвой или торфом.

Чтобы ускорить рост листьев и увеличить урожайность, следует правильно подготовить луковицы к выгонке. Для этого их прогревают сутки в теплом месте (у батареи, на печи) при температуре 40 °С, а затем перед самой посадкой обрезают шейки луковицы по плечики. Посаженный лук поливают подогретой до 20…25 °С водой. В дальнейшем уход заключается в поливах по мере подсыхания почвы и 1—2 подкормках азотным удобрением. Оптимальная температура для роста листьев днем 18…20°С, ночью 12… 15 °С. При такой температуре лук готов для употребления через 25—30 дней.

Высаживая лук в разные сроки в защищенном и открытом грунтах, можно иметь зелень в течение всего года.

 Выращивание лука семенами

Выращивание лука-репки из семян. Для ускорения прорастания семена лука мочат в течение 3—5 дней, пока они не «наклюнутся». Затем намоченные семена сеют в сырую землю. Если земля просохла, то бороздки перед посевом основательно поливают. После посева бороздки посыпают перегноем или компостом, чтобы не дать образоваться корке.

Через 10—20 дней прорывают третий раз, а иногда и четвертый. Таким обозом, в течение 1,5—2 месяцев получают лук-перо, а затем лук с молодой головкой. Рыхление, борьба с сорняками, удобрительная поливка являются необходимыми работами по уходу за луком. Запускать участок с луком, даже на короткое время, нельзя: это отразится на величине луковиц и на их вызревании.

Недостатком лука-репки, выращиваемого из семян, является то, что он нередко продолжает расти до самой уборки. Лишь при сухой теплой осени лук из семян может вполне вызреть.

Невызревший, он плохо лежит, поэтому его надо использовать осенью и в первую половину зимы. Хорошего вызревания можно достичь подзимним севом в конце ноября — начале декабря.

Предыдущие статьи:

© 2018 Teh-Agro.ru. Все права защищены.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика